亚洲成a人片在线观_中國古代的絲綢和絲織技術(shù) - 促織網(wǎng)

絲綢是中國馳名世界的傳統產(chǎn)品。中國古代在長(cháng)期生產(chǎn)絲綢的過(guò)程中，曾經(jīng)創(chuàng )造出在古代世界屬于最高水平的許多紡織技術(shù)，對世界紡織科學(xué)的發(fā)展產(chǎn)生過(guò)相當深遠的影響，是中國和世界珍貴的科學(xué)文化遺產(chǎn)中重要的一部分。

中國歷來(lái)都很重視絲綢的生產(chǎn)。在殷商的甲骨文里，已經(jīng)有絲桑帛的字樣，說(shuō)明絲綢的織造，到殷商已經(jīng)在社會(huì )生產(chǎn)中占據了一定的地位。周秦以后，絲織業(yè)更加發(fā)達。有些朝代還明確規定：有條件發(fā)展蠶桑的地區，各個(gè)農戶(hù)都要種植若干畝桑田，繳納絲綢，作為賦稅。因而歷代絲綢的產(chǎn)量也不斷提高。各個(gè)時(shí)期的生產(chǎn)總數雖然已經(jīng)無(wú)從稽考，但是從現在所知道的個(gè)別極不完整的統計，也能看出大概情況。據古史記載，漢武帝在山西和山東的一次巡狩中，就“用帛百余萬(wàn)匹”（《漢書(shū)·食貨志》），宋高宗每年僅在兩浙地區征收和收購的絲綢，都達一百一十七萬(wàn)多匹。

中國古代織造的絲綢，一直都是以精彩華美見(jiàn)稱(chēng)的。它不僅是中國各個(gè)時(shí)期主要的衣著(zhù)原料之一，也是中國古代對外貿易的重點(diǎn)商品。在很早的時(shí)候，就不斷地通過(guò)中國西北的“絲綢之路”和東南沿海港口，遠銷(xiāo)西亞和歐非兩洲，極受西方國家的歡迎。古代羅馬和埃及都把中國絲綢看作“光輝奪目、人巧幾竭”的珍品，以能穿著(zhù)這種珍品為榮。據西方歷史記載：羅馬愷撒大帝（前100—前44）曾經(jīng)穿過(guò)一件中國絲袍在劇場(chǎng)觀(guān)戲，引起全場(chǎng)的欽羨，被看作是絕代的豪華。許多國家的商人都經(jīng)營(yíng)中國的絲綢，因為遠途運輸，售價(jià)極昂，有時(shí)每磅絲料的價(jià)格竟高達黃金十二兩。直到公元十三世紀以后，中國絲綢仍是西方市場(chǎng)的暢銷(xiāo)品。

這是制造絲綢的頭一道準備工序，是指松解蠶繭和抽引蠶絲。未經(jīng)處理的蠶絲都附有一定的雜質(zhì)，主要的是絲膠，如果不適當清除，就不能得到合用的蠶絲，不能使蠶絲顯現出它特有的柔軟細長(cháng)和光澤的特點(diǎn)。中國從一開(kāi)始利用蠶絲，就采用一定的松解和抽引的方法。有關(guān)松解的工藝，在戰國和兩漢的著(zhù)作中就已經(jīng)出現，是把蠶繭放在沸水中煮燙，利用水溫脫膠。后來(lái)又進(jìn)一步總結出必須控制水溫和水中絲膠的濃度，使用文火和適當攙加冷水，防止過(guò)熱出現脫膠不勻、絲多疵累的缺點(diǎn)，過(guò)冷出現絲頭散揚難于松散的毛病，最好常令煮繭的沸水形如蟹眼。同時(shí)注意換湯，換湯過(guò)勤會(huì )出現蠶絲白而不亮的現象，換湯不勤又會(huì )出現蠶絲亮而不白的缺點(diǎn)。抽絲的工藝是用小木棍把已經(jīng)散開(kāi)的浮絲從鍋中挑起，幾根合成一縷：細長(cháng)完整的合成細縷，根數比較少；稍次的斷絲合成粗縷，根數稍多；最次的斷絲合成紡絲，根數更多。南北朝時(shí)期以前最細的絲多半是五根合成的，宋代以后多半是三根合成的。

練絲是對蠶絲的進(jìn)一步處理和漂白。未練的絲叫生絲，已練的絲叫熟絲。練絲的工藝和繅絲相似，是把已抽的蠶絲放進(jìn)含楝木灰、蜃灰（蛤殼燒的灰）或烏梅汁的水中浸泡。漢以前用溫水，東漢以來(lái)用沸水。然后在日光下曝曬。曬干后再浸再洗。這樣，一面利用灰水中的堿性物質(zhì)和日光的紫外線(xiàn)起漂白作用，提高絲的白潔度；一面利用水溫和灰水或烏梅中的堿性物質(zhì)或酸性物質(zhì)繼續脫掉絲上殘存的絲膠，使蠶絲更加柔軟，容易染色。

筘是織機上的竹筘，綜是織機上的綜桄。穿筘穿綜的目的是使織機上的經(jīng)線(xiàn)在織造過(guò)程中能開(kāi)出符合絲綢結構設計的梭口。筘是用竹片制成的細長(cháng)方框，中間有間距相等的竹絲，在古代又叫杼、筬、捆。綜是用木條制成的長(cháng)方框，中間有一根橫棍，橫棍上下各有一條細線(xiàn)，用絲繩連接橫棍、細線(xiàn)和木框兩邊，繞成互相環(huán)結的上下兩個(gè)圈套，就是南北朝時(shí)期以前所說(shuō)的“屈繩制經(jīng)令得開(kāi)合也”的工具，在古代又叫泛子、翻子。筘只一片；綜的數量不定，最少兩片，最多八片，如果提花最多可增到十六片。穿筘是按照設計要求，把經(jīng)線(xiàn)分組的穿過(guò)每個(gè)筘齒。穿綜也是按設計要求，把經(jīng)線(xiàn)穿在綜里：如果是素織，一根只穿一片，穿在框上的兩個(gè)圈套的上套；如果是花織，一根要穿兩片，根據需要，一片穿在圈套的上套，一片穿在圈套的下套。

裝造系統也是在漢代就已經(jīng)有了記載的。凡是提花的織機都有花樓，裝造系統垂直地裝在花樓之上，是由通絲、衢盤(pán)、衢絲、綜眼、衢腳組成。通絲又叫大纖；每根通絲都相當于一般織機的一片綜片。綜眼是容納準備提動(dòng)的經(jīng)絲的。通絲的數量根據花數循環(huán)確定，每根通絲可以分吊二到七根衢絲，就是現代紋織學(xué)上所說(shuō)的“把吊”。

花樣花本的編結方法是：在一塊經(jīng)緯數量相同的方布上畫(huà)出準備織造的紋樣，也可以先畫(huà)在紙上，再過(guò)在布上。用另備的經(jīng)線(xiàn)，同方布的經(jīng)線(xiàn)一根接一根重疊地連在一起，再用另備的緯線(xiàn)，按已畫(huà)的花紋所占位置和尺寸，置換方布原有的緯線(xiàn)，把原有的經(jīng)線(xiàn)抽出，用新接的經(jīng)線(xiàn)代替原來(lái)的經(jīng)線(xiàn)，使花紋重新顯現。明代宋應星《天工開(kāi)物》中說(shuō)的“畫(huà)師先畫(huà)何等花色于紙上，結本者以絲線(xiàn)隨畫(huà)量度，算計分寸杪忽而結成之”，就是這個(gè)意思。

什么是錦？中國古代所說(shuō)的錦，有時(shí)是泛指具有多種彩色和花紋的絲織物；但是更多的是指用聯(lián)合組織或復雜組織織造的重經(jīng)或重緯的多彩絲織物。這種重經(jīng)或重緯的織物織起來(lái)難度比較大，是古代最貴重的織品。所以古代又有這樣的說(shuō)法：“錦金也，作之用功重，其價(jià)如金，”把它看成和黃金等價(jià)。

這種織物有經(jīng)起花和緯起花兩種，分別叫經(jīng)錦和緯錦。經(jīng)錦是用兩組或兩組以上的經(jīng)線(xiàn)同一組緯線(xiàn)交織。經(jīng)線(xiàn)多是兩色或三色，一色一根作為一副；如果需要更多的顏色，也可以使用牽色條的方法。緯線(xiàn)有明緯和夾緯；用夾緯把每副中的表經(jīng)和底經(jīng)分隔開(kāi)，用織物正面的經(jīng)浮點(diǎn)顯花。1959年在新疆民豐尼雅遺址發(fā)現的東漢“萬(wàn)年如意錦”，使用絳、白、絳紫、淡藍、油綠五色，通幅分成十二個(gè)色條，就是漢代典型的經(jīng)錦。緯錦是用兩組或兩組以上的緯線(xiàn)同一組經(jīng)線(xiàn)交織。經(jīng)線(xiàn)有交織經(jīng)和夾經(jīng)；用織物正面的緯浮點(diǎn)顯花。1969年在新疆阿斯塔那發(fā)現的唐代錦襪，在大紅色地上起各種禽鳥(niǎo)花朵和行云的圖案，就屬于這一種錦。經(jīng)錦和緯錦具有不同的織造效果。經(jīng)錦的緯密比較低，只用一把梭子，生產(chǎn)效率比較高。緯錦織造費時(shí)，但是可以使用兩把以上的梭子，容易變換色彩，豐富色彩的內容。這兩種錦在中國出現時(shí)間都比較早。但是南北朝時(shí)期以前織造的，似乎以經(jīng)起花的為主；隋唐以后織造的，似乎以緯起花的為主。因此有些外國的研究者竟認為中國緯錦的織造法是從外國引進(jìn)的。這種推測過(guò)于片面，中國的緯錦也是中國自己的創(chuàng )造。前些年在前蘇聯(lián)的巴澤雷克發(fā)現一批中國戰國時(shí)期的絲綢，就有用紅綠二色緯線(xiàn)織造的緯斜紋起花的緯錦。

中國古代的紗，從組織來(lái)說(shuō)可以分兩種：一種是同現在的冷布相似的平紋稀經(jīng)密的織物，唐代以前叫方孔紗；一種是和羅同屬于紗羅組織的、把經(jīng)線(xiàn)分為地經(jīng)和絞經(jīng)互絞、但是密度比較小的織物，有兩經(jīng)相絞的，有三經(jīng)相絞的。南北朝時(shí)期以前都是素織，從唐代起間有花織，使用提花設備提花。

綾是屬于斜紋組織的織物。斜紋組織的特點(diǎn)是使織物的經(jīng)緯浮點(diǎn)呈現連續斜向的紋路。綾也有斜向的紋路，但是又和一般的斜紋不同，實(shí)際上是現代紡織學(xué)上所說(shuō)的“變化斜紋組織”，多半呈現山形斜紋或正反斜紋。據我國古書(shū)《釋名》說(shuō)：“綾，凌也。其紋望之如冰凌之理也?！北募y理呈∧形，具備搖曳的光澤，綾的特點(diǎn)正是這樣。

緞屬于緞紋組織。緞紋組織是在斜紋的基礎上發(fā)展起來(lái)的，但是沒(méi)有明顯的斜路。它的織造特點(diǎn)是織物的各個(gè)單獨浮點(diǎn)比較遠，并且被它兩旁的經(jīng)緯紗的長(cháng)浮點(diǎn)遮蔽；不僅使整個(gè)幅面具有平滑光澤和強烈的立體感的特色，而且可以防止出現底色混濁的現象，最適宜于織造多種復雜顏色的紋樣。中國的這類(lèi)織物大概是在宋代出現的。最初叫纻絲，后來(lái)才改稱(chēng)作緞。

絨是屬于起毛組織的織物。中國古代的絨都是經(jīng)起絨，把經(jīng)線(xiàn)分做地經(jīng)和絨經(jīng)兩部分：地經(jīng)專(zhuān)織地子；絨經(jīng)起絨。每織三四梭地子才起一梭絨經(jīng)，并且把預先備下的篾絲或金屬絲插入梭口，使絨經(jīng)呈現凸起的圓圈，然后用刀割開(kāi)，就可以形成絲絨。中國織造起絨織物的歷史也非常長(cháng)遠。過(guò)去有人說(shuō)中國的起絨技術(shù)是在明代從日本輸入的，并且把起絨織物叫作倭緞，其實(shí)是錯誤的。1972年湖南長(cháng)沙馬王堆出土的一批漢初的絲織物里就有沒(méi)有開(kāi)毛的起絨織物。這說(shuō)明從漢代到明代，中國始終都曾經(jīng)織造過(guò)這個(gè)品種。明代以后織造的絨，以福建漳州的最著(zhù)名，有漳絨、漳緞和天鵝絨幾種。漳絨是素絨；漳緞和天鵝絨是花絨，但是漳緞是用提花裝置在緞地上起花的，天鵝絨不用提花裝置起花，也不是緞地。漳絨和漳緞的絨都是在織機上邊織邊割，天鵝絨的絨是在下機以后在素地上鉤畫(huà)花紋，再用刀在圖案范圍里開(kāi)割。過(guò)去有人論述漳絨歷史的時(shí)候，常把天鵝絨和漳絨混在一起，是不大正確的。

綢是中國絲織物中出現最早的一個(gè)品種，屬于平紋組織，由兩根經(jīng)紗和兩根緯紗組成一個(gè)循環(huán)，各用一根交錯織成。原來(lái)寫(xiě)作“?”，后來(lái)才改寫(xiě)成“綢”。最初大概都是素織，專(zhuān)用短斷的廢絲紡的紡絲作原料。宋代以后往往也有用精絲在平紋地上起本色花的，叫暗花綢，并且把所有的細薄的單色絲織物都叫作綢，而把用紡絲織的，專(zhuān)叫紡綢。

緙絲可能是歷史上最古老的大花紋織物。唐代以前叫織成，后來(lái)有許多不同稱(chēng)呼——刻絲、克絲、緙絲、刻絲作、刻色作。緙絲也屬于平紋組織，但是只經(jīng)線(xiàn)和一般的平紋織物相同，緯線(xiàn)并不完全相同，不是只用一把梭子通投到底，而是根據花紋的不同色彩，把每梭緯線(xiàn)分成幾段的斷緯，用若干小梭分織。據宋代莊綽的《雞肋篇》說(shuō)：“定州織刻絲，……以熟色絲經(jīng)于木棦之上，隨所欲作花鳥(niǎo)禽獸狀。以小梭織緯時(shí)，先留其處；方以雜色線(xiàn)，綴于經(jīng)緯之上，合以成文?！m作百花，使不相類(lèi)亦可。蓋緯線(xiàn)非通梭所織也?！彼^“緯線(xiàn)非通梭所織”，就是指斷緯說(shuō)的。緙絲的組織從織造的角度看，是比較簡(jiǎn)易的，但是因為是斷緯，卻可以隨心所欲地織造，可以織出十分細致的圖案。特別是宋代以后，隨著(zhù)中國繪畫(huà)藝術(shù)的進(jìn)一步成熟，還發(fā)展成和畫(huà)卷幾乎沒(méi)有分別的緙絲畫(huà)，常常把許多非常精彩的繪畫(huà)完整無(wú)缺不爽毫厘地織進(jìn)去，成為中國馳名世界的工藝品。

首先是日本。據日本學(xué)者研究，大約在秦和西漢時(shí)期，中國的繅絲織絹和織羅技術(shù)就相繼傳入日本，日本傳說(shuō)中的兄媛、弟媛、吳服、穴織四個(gè)人物，就是在這樣的情況下產(chǎn)生的。這樣的結論是相當正確的。這在中國的史籍里也有所反映?！度龂尽の簳?shū)·倭人傳》載三國時(shí)期日本有“蠶?！?、“縑綿”，無(wú)疑就是在這以前傳去的技術(shù)的結果。

中國的絲織技術(shù)對西方國家的影響，也可從這時(shí)說(shuō)起。在張騫開(kāi)通西域之后，中國的絲織品沿著(zhù)絲路源源地輸往西方，使中亞細亞和歐洲的一些國家對中國的絲織物有了比較明確的認識。西方古代的纖維原料，主要是亞麻和羊毛，生產(chǎn)出來(lái)的織物都很粗糙厚重。由于看到了中國的絲綢比較細薄，才有所改變，常常拆取中國絲織物的色絲加雜亞麻羊毛重新織造?！度龂尽の簳?shū)》卷三十裴松之注引《魏略》說(shuō)：大秦國“常利得中國絲，解以為胡綾”，就是說(shuō)的這種情況。同時(shí)還影響到他們的織機的結構。古代西方的織機都是豎機，和中國不同，豎機不能使用較多的綜片，也不能利用腳踏控制經(jīng)線(xiàn)的提升或間絲，織不出結構比較復雜的織物。由于追求中國絲綢的效果，所以也只好廢棄豎機不用，而改用中國式的水平織機。

公元五世紀到六世紀是中國的南北朝時(shí)期，那時(shí)中國社會(huì )是相當混亂的。但是由于中外交通已經(jīng)越來(lái)越頻繁，中國對外文化交流也隨著(zhù)增強，曾經(jīng)有不少外國人來(lái)中國觀(guān)光學(xué)習。據西方記載，波斯就專(zhuān)門(mén)派遣了兩個(gè)使者前來(lái)了解絲綢的織造技術(shù)，并且搜集蠶種帶回試養。據日本記載，日本也專(zhuān)門(mén)派人在浙江沿海招募絲織技工，去日本傳授技術(shù)。另外還有一部分中國的北方人東渡定居，專(zhuān)門(mén)從事紡織，成為那時(shí)日本紡織業(yè)的骨干。

波斯公元七世紀和八世紀的紡織工藝在當時(shí)西方世界中是比較突出的，但是仍不能和中國相比，非常需要中國的技術(shù)，常常利用中國的工匠幫助織造。據唐代旅行家杜環(huán)的《經(jīng)行記》說(shuō)，他在天寶十年（公元751年）到過(guò)大食，親眼看到中國的河東人樂(lè )隈、呂禮在那里織絡(luò )，絡(luò )就是綢。

元代的版圖非常大，橫跨歐亞兩大洲。元代的統治者曾經(jīng)把中國的各種技工集中起來(lái)，安置在中國各省以及中國以外他的勢力所及的地方。元初道士邱處機（1148—1227）應成吉思汗的召喚，去中亞游歷，途中也曾經(jīng)看見(jiàn)漢人工匠千百人在那里織造綾、羅、錦、綺。